Niciun restaurant din Bucureşti nu ar reuşi să primească vreo stea în celebrul ghid Michelin, dacă unul dintre reprezentanţii acestuia ar descinde vreodată în România. În schimb, există localuri care concurează la preţuri orice restaurant de lux din Occident „Principala problemă a localurilor de la noi este inconsecvenţa“, spune Peter Imre, director în cadrul companiei Philip Morris şi, totodată, un celebru critic al gastronomiei autohtone. „Tocmai de
Niciun restaurant din Bucureşti nu ar reuşi să primească vreo stea în celebrul ghid Michelin, dacă unul dintre reprezentanţii acestuia ar descinde vreodată în România. În schimb, există localuri care concurează la preţuri orice restaurant de lux din Occident
„Principala problemă a localurilor de la noi este inconsecvenţa“, spune Peter Imre, director în cadrul companiei Philip Morris şi, totodată, un celebru critic al gastronomiei autohtone. „Tocmai de aceea, recenzorii de la Michelin intră în restaurant azi, intră peste o săptămână, peste cinci luni, şi abia peste doi ani decid dacă respectivul local merită să intre în ghid. Noi ne măsurăm în ţarcul nostru“. La rândul său, Tiberiu Fueriu, redactorul-şef al Food&Bar Magazine, crede că „prima stea Michelin este încă foarte departe de România, indiferent de intenţiile exprimate de unii operatori“ şi că, „de multe ori, calitatea acestor restaurante nu reflectă nivelul preţurilor practicate, aşa cum se întâmplă în străinătate“.
Făcând referire la raportul preţ-calitate oferit de restaurantele bucureştene, Imre apreciază că cele mai „supraapreciate“ localuri de acest tip sunt „în primul rând, Heritage, unde chef-ul este mult peste media celor de la noi, dar serviciile dezamăgesc“, Balthazar şi Casa di David, acesta din urmă „deşi având preţuri prohibitive şi disproporţionate, a decis să-şi cearnă,